以前普洱茶传说的存放期动辄几十年。
一个原因是对于存放年限的误区。
大多数茶叶是 80 年代制作的，到了中国台湾市场兴起，不过十余年。
邓老师书中的50 年代沱茶，制作的年份不过 5 年，他自己也认为陈期是十年，只不过，书出版了，市场也如此认为罢了。
这样的事情，现在极少有人愿意提，市场已经是天价，制作的人，销售的人，谁又愿意去回顾？
至于我等外人，逐渐也不愿意提，说多了，旁人认为是吃不到葡萄说葡萄酸。
另一个原因是原料的问题导致陈期漫长。
台地茶因为矮化，因为光线直射，因为茶种驯化原因，导致内含物质高，苦涩味重，陈化期就远远超过了古树茶。
所以，市场才有普洱茶存放必须超过二十年，六十年才能称为极品的说法。
然而，这种说法极其荒唐。
人生短短，人生又有几个 20 年？
人生匆匆，人生能有几个 60 年？
这不明摆着的设局？
但是，文化的鼓吹让人难以辨识，到底该如何存，到底该信谁。
有人喝存期一年的茶品，已经很好，其实本来也很好。
如同白酒，放一放，醇味出来了，就很好喝，还有必要动辄二三十年去存放？
“普洱茶的生茶不是生茶”，千万不要为概念所困。
鲜叶已经炒熟，做茶的都知道，鲜叶不炒熟，下一道的工序没有办法做。
所以，以前的定位是“青茶”，一直都是叫“云南青茶”，做成饼叫青饼，做成砖叫青砖，从名字的可以知道定义——就是半发酵茶。
只不过，后来，民间的说法超过了正统。
加上当时主管的副巡抚喜欢这些民间的“人士”，远来的和尚好念经，“生茶”的名气超过了青茶，生茶反而成为了官方的定义。
生茶因为生，望文生义，大家都认为生，大家都认为要拼命的存。
甚至产生了生茶不能喝的荒唐逻辑。
假如，真有人懂茶性，不会讲这种望文生义的话。
拉回讲存茶的事。
喝白酒的人，并不会随便就存酒，因为没有必要，好喝的酒，买了就喝，没有再买。
茶叶也是一样，不需要动不动就存。
存原料，是茶农和茶商的事，消费者存下去，意义不大。
市场上的发酵茶，再存下去，意义也不大。
一个原因，如果已经好喝，没有必要存。
第二个原因，大部分发酵茶，发酵成熟度已经足够，没有必要存，
大部分茶成熟度高，原因还是在原料。
绝大部分来源是台地茶，这是不可否认的事实，农业厅的数据，比例是 97%，事实上，能做到山头茶的，不要谈什么古树不古树，已经非常不错了。加上几十年茶树打药，不成熟透，农药味过不掉。
即使存，也要存发酵生的茶（指熟茶存放）。也就是所谓的轻发酵茶。
喝茶是找个愉悦感。
茶非茶，是名名茶也。
所有的东西，是因缘际会，是一切因子的组合。
既然已经愉悦了，为什么还非要存下去？
港仓回流茶，普遍都会存，而且放很久，老师都会教你，存二十年起底，存六十年成极品，说一堆东西，无非是要去掉仓味。
为仓味而存茶！
这是智商的大倒退。
普洱茶之前属于廉价茶，便宜廉价的赊销过来，十年不还钱。
内地经济好了，富豪多了，回流回来，欠账的，大发其财，被欠的，垮台了。
80 年代，欧洲开始流行普洱茶，基本上一个国家兴起一两年就破灭了，原因何在？
都是熟茶，没有生茶。
这一段历史，大家都熟悉。
你既然知道了绝大部分是提代的茶，那到底该存真茶还是假茶？
来源：吴疆说普洱
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2022年02月28日
