他们为什么都在“追”烟香？

 最近在芳村和茶友们喝中期茶，言必谈“烟香”（俗称“烟味茶”，就是闻起来、喝起来有一种柴火烟味的茶）。不知从什么时候起，“烟香”成了市场追捧的热点。只要带有“烟香”的普洱茶，尤其是中期茶，一定有市场，而且价格会更高。而且，更神奇的是，当笔者与每一个茶友、茶商讨论关于“烟香”的话题时，都会得到不同的答案，但是一点也不妨碍“烟香”茶成为芳村市场上的“潮流前线”。
很多时候“流行”是没有道理的，就像现代人把减肥作为终生事业，在唐朝的时候却是以胖为美，你能怎么说呢？所以笔者在这里也就不和你们讲道理了，我们来讲讲茶友们是怎么评价“烟香”的，看看他们为什么都在追“烟香”。“烟香”有点像榴莲，爱者爱，恨者恨。而“爱上”可以有一千个理由，“不爱”一个理由就够了。
80后新晋茶商叶锦辉说：
“烟香”是一种让人很容易记住的味道。
叶锦辉正式加入芳村茶商大军只有不到一年时间，是从爱好者转为茶商的，但是凭借研究生时代练就的钻研精神，他对普洱茶的研究有着自己的一套认识。叶锦辉认为，烟香是一种让人很容易记住的味道，对很多不太懂茶的人来说，别人说烟味茶好，他记住了，比如“白菜”“孔雀”都是带烟味的茶，也算是这两批茶引领了烟香的潮流吧，当他再次遇到烟味茶，就很容易判断这个是“好茶”。
小编说：这个理由竟然如此简单粗暴，但是听起来好像很有道理的样子。
芳村大益三姐吕雪说：
“烟香”是勐海茶转化良好的一种表现。
吕三姐是大益最早一批的A级服务商之一，对大益茶的产品体系和陈化走向都如数家珍。根据吕雪多年来对大益茶的研究，他发现很多茶在新茶阶段是没有烟香的，尤其是勐海地区的茶，但是经过三五年的干仓陈化，就会转出一定的烟香，这种香未必与原料吸入烟味有直接关系，也许只是某种与烟香类似的独特的芳香物质，只是我们还未知罢了。而且这种香气是溶于水的。
小编说：这个理由在某些茶商看来有些不可思议，但是毕竟是老茶人的经验之谈。
老茶荟张旭说：
“烟香”代表了普洱茶的传统工艺。
张旭在芳村经营着一个老茶交易平台，多年与老茶打交道，也接触过很多带烟香的茶。还是相信烟味茶的烟味来源是制茶过程中吸入的杂味，比如手工杀青过程中吸入的柴火烟，或者干燥过程中吸入的农家火塘里的烟味。因为当年茶农大多把原料放在木楼上，楼下烧火、做饭，茶就容易吸入烟味。但是正是这些烟味，代表了这些普洱茶是用传统的手工工艺制成的。清洁、标准的现代茶厂，做出的茶虽然没有杂味，但是却失去了手工制茶指掌间的温度。
小编说：这个理由很温暖，逻辑上也说得通。
下关沱茶陈辉说：
“烟香”是太阳味的转化。
“无烟不下关”，下关沱茶可是“烟味茶”鼻祖啊！笔者几年前曾就此问题特别采访过当时下关沱茶厂生产技术部经理陈辉，他当时的解释是：“烟香”就是“太阳味”的转化，烟香的产生需要毛茶经太阳强紫外线的照射，然后再在相对低温、干燥的环境中存放两三年以上，而新茶是出不了烟香的。下关茶厂的原料一半以上来自临沧地区，海拔高、紫外线强，晒青茶的太阳味就更重，这是茶叶本身就带有的“太阳味”。
另外，下关沱茶的原料仓库，每年保证5000吨的库存，这么大量的原料，在仓库中已经形成了一个微生物菌群系统，新茶存在里面，过上两三年，自然形成了独特的下关烟香，而且当茶叶经过存放，青味退去，其他香气下降，烟香味就更突出。烟香更侧重于味觉上的感官体验，而嗅觉上的感觉相对较弱，这其实也是烟香和烟熏味的差别。
小编说：专业人士的经验分析，值得参考借鉴。
永年普洱太俊林说：
以前追烟味是为了追“厚”，
现在为烟味而追烟味是本末倒置。
太俊林20世纪90年代就进入云南省茶叶进出口公司，后调往省公司驻深圳的富华茶叶公司工作，常年与香港茶商打交道。香港茶商选茶的标准，排在第一位的就是“厚”，只有茶质厚的茶在后期转化中才有很好的表现。
后来香港茶人发现，带有烟味的茶更“厚”，而这种茶大多是老百姓采的古树茶，用传统的手工工艺制成的。因为茶农家里设备简陋，难免在制作过程中吸入烟味。香港人没见过茶树也没见过这么做茶，只是觉得这种带烟味的茶质更“厚”，于是就追这类带烟味的茶，而带来“厚”的实际上是古树茶和传统工艺。现在的人不明就里，为了追烟味而追烟味，就是本末倒置了。不过实践也表明带烟香的茶，在后期转化过程中容易转出所谓的“樟香”来。
小编说：亲历者道出了鲜为人知的“烟香”流行的源头。
关于“烟香”的说法千千万万，普洱茶的烟香，依然还是谜一样的存在。我们暂且不去肯定或者否定那种说法。哲学家罗素说：“参差多态乃是幸福的本源。”如果喝烟味茶能够让你觉得幸福，那就喝好了！而在普洱的世界里，有各种过去、现在或者未来流行的香气、滋味、口感让他们多元存在着，这个世界会更加丰富多彩。
原文刊载 《普洱》杂志
2019年9月刊
文|黄贞贞
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